细雨蒙蒙，春色已浓。

沿庐山脚下星子县城外的新修公路北行，两侧山势为屏，绵延起伏，若隐若现。路牌上的庐山温泉、阳光温泉、栖贤寺、秀峰寺、万杉寺、归宗寺等标识一一闪过，这可都是古时僧人名士修身养性的风水宝地呀，其中一个路标就是“海会寺”，我们即兴驱车进入。

一条刚够两车并行的水泥路顺势而上。车窗外，高耸的松林和竹丛里，穿插着片片低矮的茶株，其间偶有贴着对联的房屋人家，满目的苍绿，让人心旷神怡。左手边，每隔一段距离便有一个百米见方的平台，不知道有何用场，但起码可以停车。在一个无人看守的大铁门前下得车来，我们几个不约而同地大口呼吸着这原野的湿润的气息。再往上走，路是窄窄的山道，两旁的松林和竹丛更加茂密和幽深。在转过两道弯之后，忽有一高大的朱红院墙挡住视线，似一身披红色袈裟的僧人的背影，透过那错落着的小窗户的不完整处，还可见散落在旁新砍的竹杆。再往前看，一棵古老的参天大树，一个古朴肃穆的寺门屹立眼前，门上黑青石底板上赫然刻着“海会寺”三个遒劲的大字。

这就是大诗人李白当年自寺仰望五老峰而写下“苍颜嶙峋，如金芙蓉上矗青天”的海会寺啊!我小跑几步迈上湿滑的台阶，停留在寺门右手边的一人高的石碑前。碑身上下充满了绿色的苔藓，石碑上关于寺院的介绍已然有些模糊，依稀可见的是关于海会寺何时重建、何时败落，以及康有为二上庐山游寺、蒋介石在此开办军官训练团的只言片语。

海会寺的寺名取佛经中“百川汇海”之意，创建于明万历戊午(1618年)，清嘉庆丁丑(1817年)旦云和尚重修，咸丰年间毁于兵火，一度不振。同治丙寅(1866年)高僧海印来寺住栖，重新振复。至1938年7月，日本侵略军进据高垅。8月下旬，侵占海会寺。寺房毁损三分之一，家具散失三分之二，寺僧避入深山。抗战胜利后，海会寺在住持宏机、道慧先后修缮下，略复旧观，但已无法再现昔日的繁华喧闹和富足气派，寺田荒芜不治，寺中生计，颇为艰困，以后更趋衰败，现仅存故址。手抚寺门，心下思忖，跨步进去。四五根长石条搭起扶栏，亦可歇脚，右手边两层石阶后，座落着黑瓦灰墙的佛堂，连着正前方还是一些依山势而建的一色屋子，正对着佛堂的是用青石围成的半圆形月牙池。通常寺院里都有水池，也叫放生池。池中突兀着石头和泥土，靠边有一棵杨柳，虽无积水却水声潺潺，一眼泉水正顺势而下，四周包围着的全是菜地。清凉的雨雾中，繁华不在，田园依旧。

当年隐于山林修身养性的古人，应该都是具有佛心慧眼的人。古人隐山野，今人隐于市?小隐也，大隐乎?此情此景与过往繁华如此交替闪现。据唐人所写的《金陵春梦》中有这样一段描述：“室中静默着，山谷中偶然送过来几声鸟叫，远处有瀑布声隆隆作响，间或有土木工人在大声呼喊，三三两两的轿夫吆喝着在附近经过……”那是怎样繁华的一种世外田园景像啊，而今已同圣人一去不复返。凝望着眼前无水的月牙池，忆起民国杨恭甫在《避暑日记》的记载：“由白鹿洞东北行，一路小山起伏，间有村落。不及十里，遥见前山深林微露殿阁，海会寺至矣。曲折上山，入大松林二里许，小溪流泉，汨汨从山上来。过板桥即寺门，门前荷池作半圆形，长约三丈，宽约四五丈，围以石栏，荷花盛开，种极细，乃赤龙卧云也。入门至念佛堂，阶下种观音莲两本，叶如芋而大逾蓋，花如玉簪。……循堂右角门，转登石梯，是为方丈。……佛殿巍峨，神光陆离。”海会寺因此吸引了许多香客的朝拜。自清至民国未尝少衰，香火称“极盛”。现在，围池所用的那些石栏上再也看不到当年表现“赵颜求寿”、“虎溪三笑”、“渔樵耕读”、“水漫金山寺”和“唐僧取经”等故事的立体雕刻了。

无论是缘于纪念西藏解放五十周年的特殊时刻,还是对人类自身思想的追根求源，我们对佛教多了一份关注。在人类的文明史上，佛教从来没有停止过普渡众生的脚步。自春秋时期以来，佛教与儒教、道教共同支撑起中华民族三大思想流派，佛教与寺院如同知识与学堂一样的关系。孔子搭台讲学，佛主建寺授经，多少不安的灵魂从此得到抚慰。

史已久远，人已作古。仰望参天古木，依山而长，迎风挺立，惟有一片净土，换得苍翠依旧……

仰望间，一粒雨滴正入唇边，清凉沁脾。